从8月初开始，街头之王 Supreme 的动作就不断，也再次证明了自己在街头中的王者地位。
据消息显示，在品牌发售的第一波秋冬系列里，最迟售罄的单品时长仅 3 分钟不到，而最快的更是不到 4 秒，可见“Supreme”这几个字在年轻人心中依然具有极高的号召力。
▲ 以英国著名摇滚乐团 The Smiths 的专辑《Meat Is Murder》封面作为设计的牛仔外套，只用 3.4 秒便已全部售罄
只是“Supreme is Love ”这样的 solgan 设计，难免会让我们中国观众感觉就像是看到了“冬梅，我爱你”一样，有点，怎么说呢，嗯“基本”。
不过，叶子今天不是来黑这位街头霸主的。
不仅是自家的秋冬系列，Supreme 更是频频秀出联名，如与 Nike 的 SB Dunk Low，还有与美国旧金山老牛仔品牌 Ben Davis的工装联名系列······
其中最吸引叶子关注还是 Supreme 和 OAMC 的合作。
这个联名系列中只有一件单品，是 OAMC 标志性的军事风格绗缝内胆，后背上除了双方的品牌 Logo 之外，还有“Peacemaker”的字样。
据悉，这次是为移民家庭所做的特别联名，发售的所得利润将全部捐给移民慈善机构，意义重大。
▲ 2019 Supreme x OAMC
这里的“意义”有两个层面。
从大的作用来看，能为慈善事业做出贡献。
而往小的说，从潮流，品牌与品牌之间的合作角度来看，Supreme x OAMC 的联名在某种程度上来说，可以算作是 Supreme 与“Supreme 嫡系”之间的联名。
什么是 “Supreme 嫡系”？
我们可以把从 Supreme 设计团队出来的成员成立的品牌，都可以看作“Supreme 的嫡系品牌”。
Supreme 之所以能成为今天的街头之王，叶子认为不仅仅取决于它的狂热效应，还在于它为街头圈子培养输送了不少人才。
例如 Supreme 前创意总监 Brendon Babenzien 成立的 NOAH，就是商业操作最成功的 Supreme 嫡系，也跻身成为了现象级街牌，能跟老东家相媲美，更被不少人称作为“成熟版 Supreme”。
当然，并不是每个离开 Supreme 的嫡系都会走上街牌的道路，我们今天所要介绍的 OAMC 就是这样的一个异类。
尽管它算不上是最成功的 Supreme 嫡系，但绝对是里面最独特的。
其实 OAMC 的故事大家都不陌生，它的前身是一个名叫 OverAll Mastercloth的项目，由 Supreme 前设计总监 Luke Meier 与 Carhartt WIP 的设计总监 Arnaud Faeh共同成立。
但现在 OAMC 是一个完全独立的品牌，由 Luke Meier 主理设计。
▲ Luke Meier
OAMC 也曾创造出许多爆款，例如这次与 Supreme 的联名内胆，早在 16 年就已经被它带火，成为当时的刷街利器。
事实上，16 年前后，大家对 OAMC 印象深刻的，无非就是品牌背后“OAMC”或“PEACEMAKER”那样的标识单品。
说白了，这时候更多的就是在玩 Logo。
可现在，如果你要问我 OAMC 的“爆款”是谁？
叶子会毫不犹豫地推荐下面这款毛毡工装长外套，来自品牌的 2018 秋冬系列，用色纯粹，质感稠糯，版型利落的极简设计，跟以往形成了鲜明的对比。
▲ OAMC 2018 秋冬系列
叶子认为，17 年是 OAMC 品牌的一个分水岭，也是从这里开始，OAMC 才慢慢成熟起来，跨越了街头，走向了高端 —— 变得愈发极简。
这一年发生了一件特别的事，那就是 Luke Meier携手妻子 Lucie Meier 一同成为了著名极简主义时装品牌 JIL SANDER的设计师。
▲ Luke Meier 与 Lucie Meier
此前，叶子曾在《JIL SANDER》篇中介绍过这件事。
为什么说 Luke Meier和 Lucie Meier入主 JIL SANDER 后，是 OAMC 成熟的开端呢？
这里，我们不能认为是 Luke Meier和 Lucie Meier到了 JIL SANDER 之后，再把极简主义的那套理念搬到 OAMC 中。
其实，早在 OAMC 早期的设计系列中，其设计风格就比较简化。Luke Meier当初在离开 Supreme 时就曾透露，“不想再玩亚文化，而是想做更加‘高端’的设计”。
OAMC一直以来都在巴黎设计，选用意大利和日本的面料，无论是剪裁技巧，还是面料开发，都格外严苛，以精准的剪裁和功能性面料，去实现对时装高级实用性的追求，是 Luke Meier成立品牌的初衷，是 OAMC 自身的初步极简主义基因。
这可能也是 Luke Meier 能受邀成为 JIL SANDER 设计师的主要原因之一。
▲ OAMC 2016 春夏系列
但在早期， OAMC 初始的极简风格并不那么像现在这样“坚固”顺畅，以军事工服为路线的它，很多设计看起来特色不够鲜明，完全等同于基本款的军工装，这也是品牌前期不够成熟的地方。
▲ 2016 秋冬系列
而自这对夫妻加入 JIL SANDER后，也坚定了他们在自己的品牌上，保持极简主义美学的信心。
从 JIL SANDER带给 OAMC 有一点尤其重要，就是 工业感极简风格（设计）。
所谓工业极简风，简单点就是 从工业领域还有建筑设计中汲取到的简约元素的设计，而 JIL SANDER作为德国时装品牌，正是深受德系建筑设计风格的影响，这一点也影响到了现在的 OAMC。
我们可以很明显的看见，从 18 春夏系列开始，OAMC 的剪裁就变得越来越廓形化，衣服轮廓几何感明显，模块化的组件细节，如装甲口袋等极具工业感的设计元素出现得越来越频繁。
就此，正式确立了 OAMC 工业极简感的风格语境。
▲ OAMC 2018 春夏系列
▲ OAMC 2018 秋冬系列
▲ OAMC 2020 春夏系列
然而，同样都有工业极简风，还都是同一位设计师主导下的品牌，JIL SANDER和 OAMC 免不了会被人拿出来比较一番。
OAMC 到底是不是 JIL SANDER？
不可否认的是，OAMC 跟 JIL SANDER确实存在很多相似的影子，这是同位设计师受理多个品牌的情况下，无法避免的。
但于其中，两者也有不同的地方。
在之前关于 JIL SANDER的文章中，叶子已经说过了，JIL SANDER遵循着经典极简主义“Less is More”的设计哲学。
意思是，尽可能地减少一切多余的细节，如口袋、拉链等结构，尽量摒弃或弱化，让触感明显的面料最大程度包裹住身体，一览无余，这是 JIL SANDER的悠久传统，即便换了设计师，改变也不大。
▲ JIL SANDER2019 春夏系列
可传统的“Less is More”却不太适用于 OAMC。
我们别忘了，OAMC 的初始定位就是军工服时装品牌，它要尽可能地突出口袋等模块细节，来彰显硬朗利落的感受。因此可以看见，同为极简主义，OAMC 的设计会出现很多的“多余”结构。
▲ OAMC 2019 春夏系列
此外，在直观的轮廓线条上，由于 JIL SANDER最先是女装品牌，所以它的男装也会带有明显的中性风格基础，廓形线条过渡变化十分柔和。
▲ JIL SANDER2020 春夏系列
这一点在 OAMC 身上是见不到的，除非刻意，它并没有“中性化”这样的品牌基础。
更多时候，OAMC 会清楚明白地告诉你，你穿上的就是极简过后的军工时装，线条明朗，版型挺括。
▲ OAMC 2020 春夏系列
最后，作为一个极简牌子来说，OAMC 还会带有一点难得“浪漫主义”，每一季的主题都非常精彩。
在品牌 2020 春夏系列中，设计师就从超现实主义画家达利的电影《Le Chien Andalou》中汲取灵感，在大量的简约纯粹设计中穿插进了不同的格纹色彩图案，以及深浅差异的配色，还有搭配不同材质的面料，共同渲染出一个层次冲突的不合理空间。
在更早之前，叶子非常喜欢的是 OAMC 的 2018 秋冬系列。
这个系列中，设计师着重探讨了“战争、艺术与时装”之间的关系，分别从德国艺术家 Joseph Beuys，和美国艺术家 Ellsworth Kelly 的作品，还有曾参加过二战的身世经历汲取灵感。
大量采用毛毡的材质面料来设计改良不同的套装，质感丰稠，并根据艺术家的作品加入了碰撞的几何色块，以及不同的主题图画，色彩丰富，层次明了，有种平和且优雅的风格感受。
从这一点来看，OAMC 也并不那么“Normcore”。
