原稿：地平线上的火锅
编辑评论：七哥
最近有很多圈友写了一些小众品牌或者匠人的文章投稿，有些文章确实不错，但光说品牌或者情怀，已经有点疲劳了。
手艺和生意应该结合起来。
比如很多匠人品牌都是诞生在经济大发展时期，不一定有多大的规模，却以独特性占领一个或大或小的品类。
还有很多也在时间的淘洗中消失，剩下的一些大都有其保持生命力的"生意经"，就让我们从这个角度来看看，也许会更有启发和帮助。
从农家之子到手工皮衣之王: Alfredo Rifugio初识Rifugio的手工皮夹克，是在佛罗伦萨。
翻毛皮的皮夹克，之前也见过许多。但当我第一眼看到Rifugio的夹克时，我就被深深的吸引住了。
一般来讲，意大利厂商大多喜欢用羊皮来制作男士的夹克。 和牛皮相比，绵羊皮的质地非常柔软，延展性很强。
Rifugio的绵羊皮摸在手中，有一种丝滑的触感。
柔软轻薄的材料，裁剪优雅的轮廓，精密规整的手工。
这些，都使我对这个之前从未谋面的品牌，产生了浓厚的兴趣。 带着强烈的好奇心，我们来到了Rifugio的工作室。
创始人Alfredo Rifugio1946年出生于那不勒斯农家，十多岁的1960年代，正是意大利大发展的时期。
Alfredo Rifugio
很多佛罗伦萨的老裁缝至今还有超前消费的习惯，因为年轻时候钱真的太好挣了，这个月花的下个月有机会几倍地挣回来，那正是意大利的绝对黄金时代。
Alfredo Rifugio所在的那不勒斯乡间裁缝们也是单子做到爆，本就有手工艺传统的家乡让他萌生了成为一个裁缝的想法。
在几个裁缝工坊，尤其是Kiton的一年工作经历，让他有了比较扎实的制作技艺，对那不勒斯剪裁也有了自己的理解。
你想象一下，一个技术刚刚开始成熟的年轻人，是继续学艺，还是在竞争激烈的市场尝试打开自己的领域？
继续学艺，面对的是可预期的线性增长；自己独立，巨大的市场和巨大的竞争是同在的，究竟如何选择？
地域缺位品类缺位虽然学艺期间曾离开家乡，但从后来的发展来看，在家乡执业应该是Alfredo Rifugio从未放弃的想法。
但在家乡做什么？像其他那不勒斯同乡一样接单度日吗？
年轻人显然有更多的想法。
他观察到作为度假胜地的那不勒斯明星显贵多不胜数，每天都仿佛红毯一般的盛景，但彼时真正受到认可的还是罗马，米兰，佛罗伦萨的裁缝，那不勒斯更像一个单纯的加工地。
本地并没有广受认可的Sartoria（定制），而西装的领域显然又有太多资历技术都更强的前辈。究竟应该做什么呢？
年轻人是如何把视线转向皮衣这个细分领域的，现在不得而知。
照Alfredo Rifugio的原话来说，Sartoria 皮衣是个有趣的领域。我想他应该在其中看到了缺位竞争的机会。
他花了两年的时间离开家乡，去到皮革制作的集中地托斯卡纳的恩波利，在*级皮革工坊彻底了解皮革制作的方方面面。
1973年，可能是那不勒斯地区唯一一家以手工皮衣定制为主营业务的小工坊成立了，Alfredo Rifugio终于建立了自己的事业。
事实证明小裁缝看准了时机，手工+皮衣+那不勒斯剪裁的结合，让这个领域几乎变成他独一份的生意。
几乎是立刻，来自各大品牌的订单纷至沓来，包括Attolini、Zegna等很多*级品牌爱上了Alfredo Rifugio的技术与呈现，"只有Alfredo 能用皮革表现那不勒斯剪裁的精髓"，口碑=订单=业界认可，用时髦话说小裁缝的生意达成了一个合理的闭环。
定位与背书说国外品牌都很会讲故事，其实故事都来源于时间，再小的细分领域都好，延续的传承才能造就不朽的价值。
Alfredo已近垂暮。
身材矮小的他，话并不多。但两眼间，仍散发出一股矍铄的目光。
20多岁到70多岁，50年的坚持给了品牌成熟的光芒与客人的认可。
谈及过往，Alfredo所制作的皮夹克也曾为众多名流所穿着。
其中，应邀为当时的教皇若望保罗二世制作过的那件夹克，则尤为传奇。
保罗二世酷爱滑雪。 为此，Alfredo专门为他制作了一件在滑雪时穿着的白色皮衣。 教皇对这件皮衣爱不释手，时常会在滑雪或登山时穿着。
经典男装追求的是优雅隽永，Alfredo Rifugio在此一道，已经有了自己不可替代的位置。
工艺说白了，制作皮衣本身并不是太难的事。
我之前提过，法国也有很多高定工坊具有制作高水准皮衣的能力。
但把手工制作皮衣作为唯一的业务，确实需要勇气。
皮和毛不同。
纯毛纺织的面料是相对均一的，好处理的，很多制作也是可逆的，好修改的。
而皮料本身是厚薄不均的，是无法归拔定型的，是一针一个洞，不容任何操作失误的。
光辉履历的背后，是家族对于事业的热爱与执着。
手工下料，手工裁剪，手工缝纫。我觉得，评判优劣，仅凭手工含量的高低来区分，并不合理，最终上身的实际穿着效果和体验，才是最终的目的。
而Rifugio的夹克，在手工程度/美观度和实际穿着的舒适度这3方面，达到了非常好的平衡。
扣眼，袖笼等部分，都有着丰富的手工细节
多年来，Alfredo通过不间段的培养，带起了一批新的工匠。
为了保证每件皮夹克的出品，Alfredo成为了品牌的“守门员”。
包括用针细密的扣眼 都是不容有失的
0.45mm厚的Rifugio春夏皮衣
现在，Rifugio已经可以做到用薄至0.3mm的皮料来制作夹克，做到了平均2000针左右的成品没有任何一个失误的针眼，并把西装的剪裁，结构，辅料适当地和手工皮衣的制作结合，做到极致。
结构剪裁和制作都借鉴了很多高级定制西装的技巧和工艺
细分领域的生意虽然不一定能做到规模化，却能有长久而稳定的地位和需求。
Alfredo Rifugio 之子 Alfonso
如今，事业已经由自己的儿子Alfonso继承。
看到Alfonso熟练的量体采寸，Alfredo靠在椅背上，露出了欣慰的笑容。
2018年,日本对Rifugio的报导
年轻人的加入，也让家族品牌在世界消费品领域展开了新的征程，受到越来越多市场的认可和推荐。
Alfredo为人和蔼，待人热诚，是技术上的专家；Alfonso则洒脱随性，在风格与搭配上，更有着自己的想法。
父子二人虽性格迥异，但从他们身上透露出的，却是同一种对于自己所从事事业的热忱。
七哥：据我所知，Rifugio至今也不过是每年几千万rmb的生意，对我们国家的市场体量来说实在是个不够看的数字。
但优势的定位和不可替代的独特产品为品牌挣下了一份得以传家的事业。
也许匠人和做大本身就存在其矛盾的地方，是复制还是开拓？是产品还是模式？是传承还是利益？
值得大陆的朋友们参考。
