随着大家对于西装定制的接触和了解，多少知道一些看似很“专业”的说辞，比如说面料的纱织就往往是“显摆”自己是不是定制过西装的一个标志，其实很多人对于支数是怎么计算的以及更深层次的含义却知道的寥寥无几，单纯的认为面料上标注的支数越高就代表着面料越好，这种观点是不正确的。
面料是由纤维纺织成的纱线编织成的，支数是羊毛面料的一个重要参数，表示纤维或者纱线的粗细的计量单位。
支数有公制支数和英制支数的两种计算方式，公制支数是在公定回潮率时1克重的纤维或者纱线所具有的长度（米），如果1克的纤维或者纱线可以拉长100米即代表纱线或者纤维的支数为100支；
英制支数是在公定回潮率是0.4536千克的纱线所具有的长度绞数（棉纱线的每绞长度为768米，不同的材质每绞的长度不同），简单的理解就是0.4536千克的纱线能拉长的米数除以该材质的每绞的米数就是纱线的支数，计算起来比较复杂，现在使用的也越来越少。
当然还有其它的计算方式，即1磅重的纤维或者纱线纺织成一个纱线之后的长度是840码的多少倍，就代表着面料的支数。
虽然我们不用自己去计算面料的支数，在西装面料上都会标注支数，但是面料上标注的支数与支数却有着不同的定制，一种代表的是纱线的支数，一种代表的是面料的原材料羊毛的的支数。
纱线的支数指的是羊毛纤维织成纱线之后的粗细，纱线越粗支数越低，纱线越细支数越高；
羊毛的支数代表的则是羊毛被采集未加工时以最粗的羊毛的直径来作为羊毛等级的评判标准。为了与纱线支数做区别，通常在面料上标注支数的前面会用super来标注。
羊毛细度每降低0.5微米，对应的Super值上升10，反之则下降10。
羊毛细度与Super值对应关系如下， 以此类推：
14.75微米≤ Super170’S ≤ 15.25微米
15.25微米≤ Super160’S ≤ 15.75微米
15.75微米≤ Super150’S ≤ 16.25微米
16.25微米≤ Super140’S ≤ 16.75微米
16.75微米≤ Super130’S ≤ 17.25微米
17.25微米≤ Super120’S ≤ 17.75微米
17.75微米≤ Super110’S ≤ 18.25微米
18.25微米≤ Super100’S ≤ 18.75微米
两者的区别一个是代表纱线一个是代表原材料的羊毛，是有本质的区别，也就是说纱线的支数越高不一定羊毛纤维的就越细，而羊毛的支数越高则羊毛纤维就越细，手感肯定就会越柔软。这也是为什么明明两个品牌的面料都标注着120支手感却不同的原因之一，很有可能就是一个代表的纱线的支数一个代表的是羊毛的支数。
理论是面料支数越高手感越柔软、光泽感越好，但是还跟面料纺织方法以及原材料有关，比如说羊毛取自什么品种的羊，羊毛本身的质感。通常西装面料的支数一般都在110-130之间，并且只有整数标注，面料支数到达150支以上就算是纱支非常高的面料，手感俱佳的同时也比较容易皱和难打理。如果说150支的面料还能够日常穿着的话，那么180支的面料基本上一般人接受不了，不仅薄且容易皱而且一不小心还比较容易勾破。当然面料的支数越高，尤其是达到150支往上的面料，制作起来难度也比较大，如果熨烫的温度处理不好很容易做好的衣服在走线的位置起皱。
面料支数的高低在我看来并不需要一味的追求高纱支，基本上120支左右的面料都能满足绝大多数人的需求，而高纱支的面料适合那些对于品质有极高追求且舍得在着装上投入的男士，而且还要对于西装有一定的了解，要不然会觉的西装只要容易皱就会觉得是质量不好。
