选择一家靠谱的定制店，说白了就是为了两点：
1，质价相符。
虽然我认为现在（2019年）7-8K是一个"用进口面料""单裁"的有质量的定制店最起码的价格（2件套，低于这个价格不符合成本逻辑），但不排除某些套码定制，全机器的定制店就不能做有"出色效果"的产品。
2，稳定输出。
由于供应链管理不到位等各种原因，一套像Bespoke，一套像乡村爱情（我对乡村爱情没有意见，意会）一定不是消费者期望的购物体验，能做到95分不算厉害，每套都是80分才叫厉害。
这篇文章会简单一点，不会强调工艺和版型的判断之类需要感性认识和知识积累的东西，大家可以放心食用。
毕竟不是让大家去支持刚上路的情怀生意，比起商住两用楼里的"定制"，一定是有独立门面的定制店更可能靠谱。
意大利名家Rubinacci 店内
这不是嫌贫爱富，毕竟一套衣服卖到上万，位置、装修都是价格的一部分。
90年代也好，2000年初也好，刚回到国内的香港、台湾老店，哪个不是临街门面或者花园洋房？不是人家傻有钱，一个像样的经营场所，本就是这个生意的一部分。
反过来说，从门面里也可以看到不少东西。
橱窗模特橱窗模特当然也是有些门道的，有放主营产品的，有放代表作品的，有放工艺展示的，侧重各有不同。
然而其中猫腻也不少。
英伦名店Huntsman橱窗
首先，即便是上海，很多定制店也会问香港买一些样衣，甚至把一些效果好，工艺达标的品牌样衣偷梁换柱当成自己的衣服展示。
毕竟一线城市更懂行一些，看挂样，好不好看还是有个认识。这种情况一线城市远多于二三线。
其次，放个工艺展示人模的，这就很好分辨了，有的是商家自己制作的，有的是淘宝上直接买的"橱窗配件"。
千把块的工艺展示半成品
那么橱窗就没意义了吗？
裁缝毕竟是匠人，很多老店，经年累月放在那里的，往往是95分超水平发挥的作品。稍有一定的审美积累，便会有那种说不清哪里好，但就是有点不一样的感觉。
这也算是老店的积淀吧。
琳琅满目的进口面料？常有人说，一个有实力的店，一定有某某某进口面料品牌。
进口面料册
其实，跟进口面料商合作并不难，毕竟大家都是做生意的，真金白银掏出来没有什么不好谈的，无非要么是价钱要么是量的问题。
一个生意和出品都很稳定的店，也不需要那么多用来摆样子的品牌，毕竟不同的面料有不同的性质，为了出品稳定，别说是不同品牌，有的店甚至面对某种需求，都坚持只用那么几本料册，还不是为了销量集中，出品稳定？
你一定要拿进口面料说事，那不如看看店家的老料库存有多少。
意大利名店Caraceni
生意稳定的店家，一般都经历过起起落落，备一些品牌清仓或者过季时价格优惠的面料，既能使自己的价格有一个可控的区间，也能给消费者更多的实惠和更好的性价比。
意大利名店Rubinacci
有年头的老店，层层叠叠的老料库存也是一种历史和实力的象征。
起码比一堆有的放没得用的品牌面料册说明问题多了。
主理人的出身？有的人会强调，好的定制店，主理人或者说主要负责接待量体试身的应该是裁缝出身。
懂技术，才能保证产品的质量。
是不是必须要会做才能做得好呢？
我们可以看看国外。
英国是怎么做的？
SRBA（萨维尔街定制协会）
萨维尔街定制协会，要求服务客人的时候，必须有量体师和面料顾问同时在场。
什么意思？
量体师管技术，面料顾问管搭配和服务。
看来英国人很老实，不认为技术工人可以包揽销售的工作。
再看意大利。
Mariano Rubinacci
名店Rubinacci也好，Liverano也好，前者是正宗的富二代创业，搭配高手，富家公子圈里的男装偶像，技术不懂的，但是人懂啥叫好看；
Antonio Liverano
后者是兄弟俩的家族事业，早逝的兄弟是不世出的优秀裁缝，Antonio继承了兄弟对版型的理解，又有常年接待客人，选料销售的经验，各有所长才把生意延续至今。
这点其实在大陆是挺矛盾的。
裁缝一般不太注重穿着，有审美的主理人呢，又确实不懂技术。
其实，比如韩国名店某B家的老爷子，颜值也就那样，但打扮得体，气质也很好。
南韩名店的老裁缝
不少朋友觉得老爷子往外这么一站，衣服就值得+RMB5000。
一般主理人科班出身有审美又懂技术的确实不多，大家选择的时候确实需要多花一点心思去观察。
观察什么？
观察客人的实际效果这是最说明定制店水平的，毫无疑问的最佳证明。
之前有人说可以多看看定制店在网络上流出的照片，其实首先拍照的水准呈现就有很大的差距。
比如我们很喜欢的一些传统师傅，现在也注重网路交流了，有微博，有Ins，啥都不缺，但是对图片的理解还是比较技术性的，简单来说就是"不够好看""不能刺激消费欲望"。
朋友试身图 by 上海大包师傅
懂行的人来说，这都是能说明问题的图片，可以判断定制店的高低水准。
朋友为太太制作 by 上海小包师傅
但大家都知道消费者其实更喜欢看大光圈细节图，"有感觉"的呈现。
大光圈 装哔图 我都喜欢
或者是所谓"南朝鲜"邪术派：
真是家家照片一流，消费冲动不得了。
南韩真是静态和场景图 随便拿出来都是业界高水准
但事实上南朝鲜这几家很少上客人的图，所以这种呈现就难免让人觉得有些避重就轻了。
当然，愿意Po图，愿意花这些精力，起码是一个很好的态度，作为商家可以多多参考，作为客人就要谨慎判断了。
代表性的工艺？要我说真是一本烂账。
很多主理人都跟我抱怨过这个问题，客人们问：为什么你们西装卖这么贵。
现在不像过去，老上海定制店鼎盛时700多家，工艺标准这回事已经非常成熟，有所谓"三工""七工""十三工"之说，再加上定制店地段门面和师傅籍贯的一点影响，价格的三六九等自然就分出来了。
至于现在，虽说有黏衬，半麻衬，全麻衬的差别，但事实上黏衬卖到2万的也大有人在。真正的单裁定制复兴也就是最近十年的事情，很多标准都没有公认的概念。
常见西装结构工艺示意图
而且作为客人，基本工艺是一部分，手工还是机器制作又是一部分，好的工业产品和好的审美能否同时呈现也是很重要的一部分，所以很多产品还无法给出非常客观的评价。
假如说黏衬2000以下，半衬5000以下，全麻6-7K起，想必还是有很多人不服的；而且黏衬也有绝活，麻衬也有预置的，这话题说细就没边儿了。
关键一：自有工坊/工厂假如一定要有一个标准，把高级定制划出一个门槛，那我觉得，靠谱的定制店，起码应该有自己的工坊。
我们可以放宽一些要求，这个工坊可以不止为所有者自己品牌加工（毕竟养工人的成本是很高的），但起码品牌自己的产品应该在同一个工坊制作。
前后台的磨合，工期的稳定，品控，这都应该建立在一个稳定团队的基础上。
当然我不否认，有的定制店依靠数量，对某些工厂有了极大的发言权，出品质量也很高，在一般消费领域我觉得也是足够的。但谈到高级定制，对后台的完全掌控也应该是主理人对自己的要求和对客人负责任的表现。
Huntsman店内 Cutter工作台
缝制团队也在同一座建筑内，直接去的朋友都可以要求参观
否则世界名店，诸如英国的Huntsman、法国的Cifonelli，何必跟初次沟通的客人反复强调"我们的团队是自己的""我们的裁缝是合同工（不是发单子去外面做的）"，这也算是高级定制（Bespoke）的一个充要条件吧。
关键二：定性定量的试身我不排除有出色的甚至天才一般的师傅或者fitter存在。但从品控和操作流程的角度来说，我更乐意看到一个定性定量的试身操作过程。
我简单解释一下：
对衣服裁缝师有技术上的判断，客人有体感的反馈，很多问题沟通是在话语交流之中，如何确定每一个的问题的『位置/原因』和『修改幅度』都被精确的记录了？
我常担心“这个问题他记录下来了吗？”
裁缝师说“知道了。”我应该相信他不会忘记吗？
fitting by The Ficus
肩膀哪里受力，后背顶到的位置，裤子线条受肌肉影响的部位等等都直接在毛样上标出来，随聊随圈，再辅以记录和照片是不是更靠谱的做法？
英国 Huntsman 定制试身
其实无需多么复杂的方式，英国一些定制品牌也是类似的做法，将修改的幅度直接标注在问题点上。
定性与定量，既可以确保修改的准确性；又能让客人确认每一个反馈点都一一到位，这种流畅沟通的感觉有利于建立客人与品牌/店家之间更深的信任。
总结写到这里，我发现我还是太实惠，什么话都揉碎了讲，写不出简明扼要的"指南"类的东西。
其实买的不如卖的精，这是绝对的，不管你觉得你有多"懂"，对卖家来说，都是很可笑的，毕竟人家靠这个养家活口。
我自己是做珠宝的，其中的门道恐怕更胜做衣服几倍，做了十几年才越发相信，生意，尤其是定制这类现有科技水平做不大的生意模式，靠的就是一个商誉。
我卖的贵，是因为我值得贵；
假如你去消费，还需要商家给你解释他为什么比别人贵，其实说明你看他是贱的，你需要理由来说服自己，那么从一开始，这个消费就是纠结的，甚至是扭曲的。
供有心的朋友们参考，希望对大家有所帮助。
