创作立场声明：本人为牛仔领域从业人员，有机会学到一些专业知识。然而每个人站在不同立场，内容就会有所偏重，客观与否还请大家指正，期待深入探讨交流。
没什么牛仔裤比501更永恒经典的了， 牛仔裤从一条工装裤演变成时尚界必不可少的单品，李维斯的501有着举足轻重的地位或划时代的意义。
从19世纪中后期，在美国西部的淘金热潮中诞生，经历了战争、工艺和文化的变迁，501的款式设计上也有了很多不同的变化，今天就跟大家聊聊不同年代的501的特征和区别。
元年产品大家肯定都买不到了，所以今天跟大家说的是LVC系列。
首先跟大家科普一下，什么是LVC。
LVC，全称Levi’s Vintage Clothing，是Levi’s推出的复古系列，按照当年的面料、版型、包装复刻历代经典的501。简单来说，它是Levi’s推出来复刻自己过往经典作品的高端副线。
如果要将Levi’s主线和LVC作一个划分的话，可以把Levi’s看作是时尚产品，LVC看作是复古产品。
高端副线LVC无论从面料、五金到做工都比主线上一个层次，这也是为什么LVC比Levi’s卖得贵的原因。
复刻版的501基本都会带个小尾巴，就是501XX，那么XX又是什么意思呢？
levi’s皮牌上，Lot后面的数字，是levi’s牛仔裤的型号分类，不同型号代表不同的裤型。
在1890年之前，也就是501还没成为注册商标之前，这条牛仔裤是直接采用布料的名称命名的。这个布料就叫做XX，是由美国新罕布什尔州曼彻斯特市的Amoskeag 工厂生产。
Amoskeag是当时美国最有名的牛仔布生产商，而XX是当时的工业术语“EXTRA EXTRA STRONG”，意指生产中使用最高质量、最为强韧的牛仔布。
当然，现在这个工厂已经不存在了，而这个所谓当年的最高质量放到现在的生产水平来说也是不合时宜的，但对品牌方来说，这个代表最高质量的XX的产品定位还是没有改变的。LVC是复刻经典嘛，当然这个经典细节也保留下来了。
LVC 44501里的44代表1944年，501就是501，完整的意思就是1944年的501。
接下来就跟大家聊聊不同年份的501的一些变化和特征，一定能找到一款属于你的版型。
1890 淘金热潮下的工装裤
19世纪中后期，在淘金热潮影响下，工人们想要一种既耐磨又牢固的裤子，于是裁缝师Jacob Davis生产出了一款带有铆钉加固的工装裤。
后来李维斯与Jacob Davis共同申请专利推出XX牛仔裤。
1890年，XX牛仔裤被正式命名为501牛仔裤。但并不是说501是诞生于1890年的，实际上501牛仔裤是诞生于1873年5月20日，也就是levi’s拿到铆钉专利那天。
直到1890年，levi’s铆钉专利到期，XX牛仔裤也在此时正式更名为501。数字5在当时代表用料精良高水准制作的产品线，501代表工装裤，506代表夹克。
1973年XX牛仔裤
1890年501牛仔裤
89501特征：
高腰宽松锥形，9oz 丹宁布，配有背带扣、巴黎扣，双马皮牌（1886年开始使用），单个后袋，裤裆和后袋补强用的铆钉是外露的。
由于那个年代的牛仔裤非常宽松肥大，工人们扣上背带，能防止牛仔裤在劳动向下滑落。
不管是1873年的XX还是1890年的501，都只有一个后袋。
1873年XX牛仔裤
1890年501牛仔裤
但是牛仔裤在那个年代是给工人矿工使用的，作为实用取向的工作服，显然一个后袋是满足不了当时矿工们的需求的。所以在1901年，levi’s应广大消费者的要求，在左屁股增加了第二个后袋。
也就是在这个时候，经典的五袋裤才正式形成，501也开始有了现代普遍认知的牛仔裤的雏形。反正记住一点，1902年以前的牛仔裤是只有一个后袋的。
1922 系上腰带的年轻一代
20世纪20年代，也就是一战结束后，腰带开始在美国社会上普及，高品质的服饰也从那时起逐渐加入了裤耳，也就是皮带环的设计。年轻的工人们也会觉得系腰带要比系背带更方便和更时尚。但新事物的诞生总有一个过渡的时期，就是人们去接受一个新兴事物是需要时间的，年轻人觉得很时尚，但老一辈的人可能会觉得不习惯。所以这个时期的501，虽然增加了皮带环，但同时仍然保留了背带扣和巴黎扣。
这一时期还有一个改变，就是1915年levi’s的面料供应商从Amoskeag 工厂换到了Cone Denim，501的布重也从9oz变成了11oz。
然后网上也有一些说法是说赤耳也是这个时期出现的。其实这个说法并没有错，但有些人会误以为带有布边的牛仔布是在这个时期才开始生产的。但事实上，牛仔业内的人会把所有带布边的牛仔布统称为红边布，也就是赤耳。行人内称为红边，行外人称为赤耳，其实是一样的东西。布边、织布、锁边、包边、镶边只是翻译的差别，其实都是一个意思。
其实，在那个年代，牛仔布是使用名为窄幅有梭织机的老式织布机生产的。而老式织布机生产的牛仔布都是带有布边的，所以在1915年之前，不管是不是Cone Denim生产的，不管是不是levi’s的产品，那个时期的牛仔裤都带有布边。
也正是因为如此，levi’s为了区分竞争对手，在换到Cone Denim这家工厂以后，要求Cone Denim生产出带有颜色的布边。从那个时候开始，红边就成为了Levis非常经典的标记，一个非官方的名片。
至于为什么是红边而不是其他颜色的边，后来为什么其他品牌又出现了其他颜色的布边，布边到底有什么作用，Levis是不是第一个使红边的品牌，这里面有太多故事了，在这里就不一一展开来说了。如果对赤耳原牛的概念还不是很清晰的朋友，也可以看看我们第二期的视频了解一下~
22501特征：
高腰宽松阔腿，11oz Cone Denim布，加入皮带环设计，仍配有背带扣、巴黎扣，双马皮牌，两个后袋，裤裆及后袋使用外露式铆钉加固。
1933 共存年代
20、30年代是吊带扣、巴黎扣和皮带环共存的年代，人们可以根据自己喜好来改造自己的穿衣风格。这里还有一个有趣的事情，就是当时李维斯的店铺里会放置一把剪刀，供顾客DIY所用。喜欢皮带环的年轻顾客会在购买当下就把巴黎扣和吊带扣剪掉。直到1937年背带扣才被官方去除掉，而巴黎扣是在二战时期，应节省物质的政策才取消的。
22501和33501，这两个时期的版型和细节其实并没有太大的改变。只是从高腰阔腿变成了高腰直筒，而面料的重量从11oz 变成了10oz ，其他细节基本没有改动。
22501
33501
但33501的双马皮牌下方多了一个白色小标签，标签上印着一只蓝色老鹰和“NRA”的三个字。NRA全称“National Recovery Act”——《国家复兴法案》是美国政府在大萧条时期为了应对市场混乱而紧急出台的应对措施之一。
33501特征：
高腰宽松直筒，10oz Cone Denim布，配有皮带环、背带扣、巴黎扣，双马皮牌，“NRA”标签，裤裆及后袋使用外露式铆钉加固。
1937 开启大E红旗标时代
1936年，501迎来了一个重大的细节变动，就是右后袋的左侧边缘加入了一面小小的红色标签，上面写着大写的LEVIS，也就是现在俗称的大E红旗标。这也是Levis用以区分竞争对手的举措之一。这个极具辨识度的小红旗，从此成为了Levis广为人知的品牌标识，也从而也强化了Levis在消费者心中的形象。
1937年，由于顾客常常抱怨后袋的铆钉刮烂衣服和家具，于是Levis将后袋改成了隐藏式铆钉，并添加了标志性的广告语“THE RIVET’SSTILL THERE”（铆钉仍在那）。
在解说33501的时候我提到了背带扣是在1937年被删除掉的，所以我们看到的LVC 37501是一条没有背带扣，后袋铆钉改为隐藏式铆钉，但保留了巴黎扣，并带有大E红旗标的牛仔裤。
37501特征：
中腰宽松直筒，10oz Cone Denim布，去掉了背带扣，但保留了皮带环和巴黎扣，双马皮牌，大E红旗标，后袋使用隐藏式铆钉加固。
1944 大战版501
1944年正值第二次世界大战期间，战事导致美国出现物质短缺的情况，为了保证战备供应，美国政府告知整个服装行业都需要开源节流，必须节约像五金、织物等生产原料，并减少生产工序为战备物资作出让步。Levis为了响应号召，取消了裤子上的各处铆钉，如裤裆和右侧表袋上的加固铆钉，和纽扣上的品牌字样。
战争期间由于供应链不稳定，市面上会出现各种不同的纽扣和铆钉，有些甚至没有任何品牌字样，比较让人印象深刻的是刻着月桂叶图案的主扣，象征着和平。
而双弧形后袋花更是被美国政府认为是纯粹的装饰，这些华而不实的非功能性的设计被勒令去除。
但对于品牌方来说，双弧形后袋花是Levis非常标志性的设计，如同品牌形象的存在，所以虽然Levis按要求把后袋缝线去掉了，但在每条裤子出厂前用橙色颜料印在后袋上。
但是印制的后袋花会随着使用逐渐脱落，所以即使你现在找到了一条元年44501，应该也是看不到袋花的，这也是大战版501的一个独特的细节。
这个时期的501也被称为简化版的501，因为它很多细节都简化了，所以双马皮牌上501XX也改成了S501XX，这是大战时期的特殊代号，“S”就是Simplified（简化）的意思。
二战时期的501，可以说是最特殊的、改动最大的版型，而且在历史上存在的时间非常短暂，只有短短几年，所以如果你找到了元年44501，可以说极具收藏价值。
44501特征：
高腰宽松直筒，12oz Cone Denim布，去掉了巴黎扣，仅配有皮带环，纽扣和铆钉上没有品牌标识，常见象征和平的月桂叶主扣，常见不同的口袋内衬，取消了表袋等加固铆钉，双马皮牌标记S501XX，大E红旗标，印制双弧形后袋花，后袋使用隐藏式铆钉加固。
1947 现代501的诞生
二战后物料恢复供应，501也恢复了原来的标准配置，李维斯公司迅速恢复了大规模生产，以满足战后消费者对修身牛仔裤日益增长的需求。铆钉和纽扣上重新刻上了品牌字样，S这个字也从双马皮牌上拿掉了。
后袋的双弧形开始使用双针车线，一种新的车线技术，使双弧线交汇处形成一个小菱形，看上去就像一个小钻石“diamond”，所以这个了著名的“钻石”双弧形袋花也成了47年以后501的一个重要的小标记。从这个时期开始501后袋花形状更加规整。
1940年代后期，牛仔裤逐渐趋向日常化，不再只有工人们穿着。501也越来越受到影视明星、时尚人士和中产阶级的喜爱。所以Levis在版型上调整得更加修身，以符合当时人们的审美。
这个时期的501也是二战后美国人对生活新憧憬的物质体现，标志着现代501的诞生。
可以说47501是最具代表性且最受大众欢迎的501版型之一，因为它是二战后推出的款式，所有细节都回归了，版型也更符合现代人的审美，所以1947年的501也是一条具有划时代意义的牛仔裤。
LVC47501特征：
中腰修身直筒，12 oz Cone Denim布，仅配有皮带环，采用双针车线的双弧形后袋花，双马皮牌，常见不同的口袋内衬，大E红旗标，后袋使用隐藏式铆钉加固。
1954 李维斯历史上第一拉链501
1950年代初，Levis逐渐打开了美国东部市场，为了适合东部消费者的生活习惯，Levis顺应推出了采用拉链门襟的全新型号501Z。这个“Z”就是zipper的意思。
1954版501Z更符合新潮的东部消费者的喜好，版型也更修身，裤脚更窄，是现代502裤型的原始版型。
当然，将纽扣门襟改为拉链门襟，其实也可能是Levis为了打击竞争对手LEE公司推出的拉链牛仔裤。不过其实LEE早在1920年代就开始生产拉链牛仔裤了。
但是这个改动却引来了老顾客的不满，在裤裆上的拉链，让他们有一种像在鳄鱼嘴里尿尿的感觉。因此，为了满足不同顾客的需求，Levis同时推出了经典纽扣门襟的501和拉链门襟的501Z。
54501Z特征：
低腰修身锥形，12 oz Cone Denim布，拉链门襟，双马皮牌，大E红旗标，后袋使用隐藏式铆钉加固。
1955 纸标时代
由于受到好莱坞影视作品的影响，牛仔裤已经从工装裤变成了时尚单品，甚至开始席卷全球。而工装裤（overalls）这个名称也被牛仔裤（jeans）取代了。
这个时期的牛仔裤被赋予了一种狂野叛逆的形象，美国东部的学校开始禁止学生穿着新潮的牛仔裤。但对年轻人来说，越是禁止的东西越想得到，所以牛仔裤也越来越受欢迎，牛仔风潮便一发不可收拾。
1955年的501采用了“方形直筒剪裁”，腿部采用直筒剪裁，就是在屁股那块包得不太紧，但腿部十分修，形成包裹性更强的剪裁。由于这时期501销售范围已经扩至全美，使用真皮双马皮牌的成本越来越高，加上皮牌有一些洗涤上的问题，所以将皮标改成了纸标。
另外，1955年左右，Levis的红旗标从单面大E红旗标“LEVI S”，变成带有®标的双面大E红旗标。
55501特征：
中腰宽松直筒，12 oz Cone Denim布，纽扣门襟，双马纸标，双面大E红旗标，后袋使用隐藏式铆钉加固。
1966 最后一代大E
1937年，隐藏铆钉最终也被去除掉了。因为将后袋加固用的铆钉隐藏在面料里的设计，实际上还没有彻底解决刮伤家具的问题。经过长时间的穿着与磨损，坚硬的铆钉最终都会破茧而出。直到1966年，随着工业发展，这个难题得到了根治，李维斯使用涤纶线打套结来加固后袋，所以后袋的隐藏式铆钉最终也被淘汰了。
几年后，红旗标上的“LEVI S”大写字体在1971年间正式退役，以小写字体Levis代替，开启了小e红旗标时代。换句话说，同时拥有没有铆钉的后袋和大E红旗标的501牛仔裤，仅存在于1966年到1971年之间。也意味着，极具收藏价值。
66501特征：
低腰宽松锥形，12 oz Cone Denim布，纽扣门襟，双马纸标，双面大E红旗标，后袋开始使用涤纶线打套结加固。
1971年以后的501就是大众现代普遍认识的501了。
直到90年代，日本的Levis开始复刻以前的牛仔裤，引发了不错的回响，才引起Levis总公司的注意，使501再度被重视。终于在1996年，Levis总公司成立了Levis Vintage Clothing复刻支线，开始整理并复刻自家历代经典501。
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