保暖有型的当然不只有外套，跟姑娘约会总不能穿着厚厚的外套喝咖啡。所以这期秉着穿衣有型，脱衣也酷的原则，继续“教大家外套里面穿啥”第二期。
自从上次在《聊一聊百年历史的美式工装品牌Carhartt》里着重介绍了帆布夹克后，我发现牛仔（单宁）夹克简直是内搭神器。甚至可以搭配西装外套。是的你没看错，牛仔夹克就是这么优秀。冬天套里面，春天穿外面，绝对是件使用率性、价比超高的单品。
而今年正好是牛仔的大流行年。你看明星们的出街照全是牛仔系列。尤其是复古又时髦的牛仔夹克，衣柜里没一件都不好意思说自己是型男。
尤其对单宁复古爱好者来说，一定绕不过Levis和Lee。而Levis和Lee作为美国传统经典牛仔品牌，发展方向却大不相同。一个以发明出第一款牛仔裤而闻名，一个在传统牛仔时尚化方向不断努力。Lee更注重细节设计，版型也相对修身。相较之下，Levis比较粗犷，适合彪悍的欧美身形。另外Lee有很多工装款式。而Levis基本以短款牛仔外套为主。本期着重对它们的夹克发展历史进行考古。
在说牛仔夹克之前，先简单了解一下牛仔的历史。
牛仔，英文为Denim，一种较粗厚的色织经面斜纹棉布，一般为靛蓝色。500年前，哥伦布发现新大陆时，这种坚韧实用的粗糙布料就已出现，当时主要用来制作船帆。
牛仔是如何从工用布料踏入时尚圈的？那要感谢Levis慧眼识珠，发现了牛仔的价值。
1852年，美国加利福尼亚正值淘金、铁路、煤矿发展高峰时期，工人们的衣服不足以抵抗高强度工作，迫切需要耐磨耐脏的工作服。Levis创始人Levi Trauss想到了耐磨的帆布布料，裁制成裤子给淘金者们穿着，后来大受欢迎，于是又衍生出了各类工装。
1945年，战争结束后，驻欧美军穿着牛仔服饰逛街，引起欧洲人的兴趣，此后开启了风靡全世界的牛仔历史。
二战后美国高涨的生产和消费热潮，五六十年代的嬉皮文化、70年代的朋克和80年代的重金属摇滚乐等青年文化运动，都将牛仔视为一种物化的青年精神，代表着自由反叛、粗犷豪迈的精神。甚至于70年代的名流贵族和王室也爱上了牛仔，美国前总统卡特甚至穿着牛仔裤参加总统竞选。
电影《好莱坞往事》
牛仔，最终成为了美国文化的一个重要标签，西部开拓先锋。不再是底层劳工的工作服。靠着身上无法隐藏的时尚因子，一步步踏入时尚、演艺圈。即便你是一位搭配困难户，也很难把牛仔搭难看。
不过，1853年成立的Levis虽然是第一个把牛仔做成了衣服，前期的精力还是主要放在了牛仔裤上。至于第一件牛仔夹克的出现，却晚了50多年。尽管如此，Levis依然是牛仔夹克的开山鼻祖。现在市面上能够买到的大多数牛仔夹克，基本上都是从Levis的经典版本Type III上改良设计的。
其实，Levis的三代夹克都在丹宁历史上留下了经典的划时代意义。不仅仅代表了Levis的历史，也可看作是牛仔夹克的发展史。
Type I牛仔夹克最早出现在1905年，型号为506XX。最开始，Levis称之为“衬衫”，直到1938年，才改用现在更为流行的术语“夹克”。
版型是垂直宽松的Standard Fit版。单侧胸前口袋，两重工字褶裥，背后的铜制巴黎扣。1936年后，开始使用大“E”红旗标。
在二战期间，为美军供应服装的Levis因战争需求，为了减少成本，节省金属、布料的消耗，特别推出了S506XX型号。和506XX不同的是，没有设口袋盖、前幅钮扣由5颗变成4颗，背后的银调节扣改用便宜的青铜，直到1947年才恢复为正常版本。最终，Type I牛仔夹克于1953年正式停产。
同年，Type II登场。为Type I的改良版，型号为507XX。单侧胸前口袋变成了左右两边口袋，两腰侧的调节扣带取代了背部的巴黎扣。经典小红旗亦升级为双面，并加入R标。
不过Type II存在时间很短，只有10年。因此发售数量少，现在在古着市场价格也很高，售价最少在1000美元。
1962年，Type III推出，型号为557XX。第三代完全脱离了第一、二代的设计想法，对版型、样式、细节进行了大量改动，是重新设计的一款。也是所有牛仔夹克中认知度最高的一款，被称为“ 卡车司机夹克 ”（Truckers Jacket）。
相比一、二代的宽松版型，Type III更为时髦修身。纽扣列两侧变为三重褶裥，双口袋的袋盖变成了盾形。后期车线全部采用明亮、充满活力的橘黄色。
Levis一代、二代夹克，由于早期物资缺乏，所以会在排扣两侧预留布料，以方便身形发福后还可以调整外套的大小。第三代把这个设计取消了，毕竟大家生活也富裕了。
直到现在，Levis Type III牛仔夹克的设计基本保持不变。其他品牌牛仔夹克的设计灵感也大多取源于Type III。
Type III推出后，Levis开始试水颜色和材料上的突破，推出了灯芯绒（941系列）和白色夹克等。
1889年成立的Lee，虽然比Levis晚了36年，却也是世界三大牛仔裤品牌之一。多年来，也创造了许多经典。相较Levis的保守，Lee更注重向着时尚造型进发。
Lee品牌创始人H.D.Lee起初是一家批发杂货的经销商，但当他发现耐穿工作服有着巨大市场潜力后，很快就转变了业务，开始做成衣生意。
众所周知，Lee的Riders（骑士）系列夹克非常著名。但Lee第一件牛仔夹克是1920年，专门为铁路工人设计的机车夹克Loco Jacket (91-J)。由8oz牛仔布制成，袖口处有三颗纽扣，腰部有宽大的斜口袋，手臂剪裁宽松，版型比较长。很多工人在上班时都会把这件夹克穿在背带工装裤外面。
1931年，Lee的第一件修身牛仔夹克，骑士夹克Rider Jacket面世。这是为Cowboys量身打造的修身夹克。内胸暗袋，牛仔骑在马上时，能更轻易地伸到口袋里拿东西。腰部剪裁宽松，确保牛仔骑在马上时夹克不会向上翘起。背部带有著名的腰部调节扣。
1949年，暴风骑士夹克Storm Rider Jacket问世。此后经历了四个阶段，不过大体上没有变化，主要变化的是标签和小细节。1949-1953年，灯芯绒衣领可防止穿着者的脖子被擦伤，毛毯衬里则可保持温暖。
1953–1960，毛毯衬里上面铺有一条牛仔布，但没有缝进腰部的牛仔布里。
1960年代，是最为著名的年代，出现在很多好莱坞电影里。衬里被塞进去并缝在了腰部。
1961年，电影《乱点鸳鸯谱》(The Misfits)中，玛丽莲•梦露便身着此款牛仔夹克。
1970-80年代，更改了标签。变成一块印刷的织物，没有尺寸或名称。
我们熟知的，2005年李安导演的《断背山》，戏中主角希斯·莱杰穿的也是这款暴风骑士夹克。
当然，除了暴风骑士夹克，Lee还有很多款式，这里不过多介绍了。有兴趣咱们慢慢讲。至于Levis和Lee的牛仔夹克，到底谁更胜一筹呢？这个问题当然是各有所爱啦！
