不安利“法则” | 不讲究“规矩”
共同追寻优雅的原意——“懂得选择”
对某些消费品我们积累了刻板印象。
比如西装全麻衬是好的，黏衬是差的；鞋子固特异是好的，黏胶鞋是差的，手缝沿条琴底古巴跟是牛哔的，等等。
其实随着话题的深入，这些刻板印象都是不堪一击的。或者说话题区间的变化，会让你认识到好的产品是适当工艺材料审美的有机组合，而并非"牛哔元素"的堆砌。
今天我们就来谈谈某"工艺简单"的万元鞋。
某B牌驰名的Andy款，可以说曾红遍大江南北，救了不少国产小厂。
由于B牌价格高，吸引力又大，不少望之莫及的消费者会退而求其次的选择国产的擦色鞋来做替代品。
其实稍有了解的，都知道B牌以Blake工艺为主，甚至直接就是黏胶鞋。
简单解说一下，Blake是在黏胶鞋的基础上，再通过将大底、中底、皮面缝制在一起，起到一个加固的作用。可以算是最基础的缝制鞋工艺。
连固特异也不是，凭什么卖2万？
让我们直接看看这双热销的Andy款吧。
经过拆解后鞋子大致有这么些东西：
（鞋子正侧面拆解图）
外皮大家都很好理解，就是你所能看到的鞋子的皮就是外皮；
港宝是鞋头和鞋尾加固的部分，让鞋子坚挺有型，当然夏天有不少乐福鞋会取消掉鞋头鞋尾的港宝用来加强不少舒适度。
皮中底就是你鞋垫下面的那层皮，大部分固特异鞋或者手缝沿条鞋若是采用半鞋垫的话那你前脚掌接触到的地方就是皮中底。
内里加港宝正面细节图：
绿色的内里，鞋头部位是粘住的港宝
皮中底细节：这是撕开鞋垫后情况，可以看到B牌在鞋垫后部分还粘了一层薄纸板，撕开以后才是海绵垫。
为什么加这层纸板，我的理解，由于这双鞋是Blake工艺，中底上会有线，而脚掌的敏感度是较高的，多加一层薄纸板来缓解，而事实证明我在穿着的时候确实没有感受到这种不适。在用户体验上还是有一份小执着。
在这双B牌的皮大底上还粘合了一圈沿条起到了装饰美观作用，这双若是不加沿条，侧面看鞋子会显得底部有点薄，整体效果就会打一个折扣，而不加沿条的blake鞋更多的用在无内里或者说为了强调软结构效果的鞋子上。
大底加沿条正面图：两条红线内的是粘着的沿条
大底加沿条侧面图：红线处可以看到有一条线，那是沿条和大底的粘合位
接下来我们来说说具体工艺，这双鞋子采用的是Blake暗线。
穿着黏胶鞋最大的尴尬就是鞋子突然开胶，然后开胶处越来越大一直到整个底都掉了。
而Blake的鞋子虽然同样会开胶，但是由于有内线的缘故，内线能将底和皮面牢牢的抓住，不需要担心整个底开胶越开越大，只需在事后补上胶水就可以继续穿着了。
通常一些Blake工艺的鞋子鞋底都能看到缝线，不过B牌的Blake还做了藏线处理。
我们来看一下藏线的blake和不藏线的blake的区别：
Blake明线，就是线可以在鞋底上看到缝线，这种会在一定程度上影响美观度，且理论上经过长时间穿着后线会磨损影响牢固度。
客观来说，这一类鞋子相对售价都比较便宜，基本穿不到设计寿命，因此我认为大可不必担心这方面的耐久问题。
Blake暗线，顾名思义也就是在鞋底上看不到线，这种做法是将大底从侧面开始割缝，然后将线缝制完毕后再把割的缝盖上即可。
我用刀把原先合上的缝又拆开了，可以看到里面的白线，B牌就是通过这样将线缝制完后再盖上，并通过捶打、推平、打磨将鞋底边缘由于切槽缝制而造成的褶皱和不平去除掉。
可以这么说，暗线的做法并没有什么难度，最大的难点是将缝合上后处理平整，这是需要一定时间来处理的，有不少暗线的鞋子盖缝处不平，相比之下反而是没有明线好的，一样物品的价值绝不仅在于他是怎么做出来的，更重要的是呈现出来的效果。
上图大家可以看到鞋底边缘有明显的印记，这样的呈现是不如干净的明线的好的，虽然这个做法确实比明线麻烦一点。
B牌的制鞋工艺相比固特异鞋或手缝沿条鞋，在复杂程度上来看确实略显单薄，但是在黏胶鞋和Blake鞋里，他的做工可以说是名列前茅的。
你挑不出他什么毛病，秀气的楦型，一眼屌的颜色，绝对满足了大部分人对于美好事物的遐想。那单薄的B牌在实际日常使用中，是否也会显得单薄呢？我们继续往下看。
用料及穿着感受由于我手上另一双B牌 Andy款已经闲置出售了，留下的这双已被拆解，还有一双是B牌的挪威缝工艺，但仍可以拿来观察一下他的旧化效果图，另下图中的几双Andy款旧化照片是网络图，均不是本人所持有。
先看几双Andy的
可以看到，在历经日常使用后，B牌鞋子的定性度还是比较好的，没有明显的变形或者鞋头起翘，且皮料褶皱也不错。
当然这几双鞋平时在不使用的时候都是会打鞋撑的。
提一下，一双你想要穿很久的鞋子一定一定要打上鞋撑，能买到原楦的鞋撑一定要买原楦的鞋撑，这会让你的爱鞋寿命成倍数增加。
我手上的B牌挪威缝
这些旧化照片虽不能代表全部，不过可以看到B牌的定型度和持久度还是不差的，一方面是有鞋撑保护的作用，还有一方面是他的选料。
B牌的皮料名字是Venezia，实际上并没有这个工厂也没有这个皮料，他只是为了皮料保密而自己取的名字。
经内部人士介绍，Venezia中将近90%的用料来自于意大利Bonaudo皮厂的皮胚，曾有幸和该皮厂老板交流过几次，老板本人……真的风骚无比。
在适合擦色的皮料中Venezia算是相当有优势的，皮料的油度高，能在做完颜色后经过后处理将颜色的饱和度提升，且皮料的折痕比较细腻，厚度适中，没有BOX皮那么硬但是强度也不错。
这是一双Bonaudo皮胚做的鞋子，鞋子已经穿很久了，但是依然可以看到皮料的油性及折痕的细腻。
于我个人而言，B牌的上脚舒适度还是不错的，皮底没有那么硬，长时间的走路双脚也不难受，中底和大底都是比较软的，但是型却能保持的不错，我个人还是蛮惊喜的。
而且我认为B牌的Andy，较薄的Blake工艺会比固特异鞋更显得精致，我相信B牌现在的制鞋理念已经跳出了工艺的束缚，而到了寻求整体风格平衡度的程度，比较要做机制固特异鞋对于这种大品牌大企业来说可能是最没有什么难度的事情了。
在细部工艺上，比如Andy款的鞋头，这一圈缝线的质感特别强。
有一种类似“起珠”的效果，并非单纯的鞋面缝制或挑缝，而是在绷楦完成之后进行鞋面缝制才能得到的效果，其实是很体现制作难度的。
示意图，绷楦完成后在紧绷的皮面上再进行缝制来得到这种起珠的质感效果。
不过还有一点要注意的是，B牌由于是后期在皮胚上手工做色，因此一定是比较怕水的，同样时间久了也会掉色，不过对比同样后期做色的鞋子里，他的色牢度还是相对较高的。
B牌对使用者的保养能力要求比较高，主要包括但不限于后期通过擦拭鞋乳来旧化成其他颜色、日常的清洁打蜡等，如果做不到这些的话只能说擦色鞋不适合你，当然那种穿旧了就买新的土豪可以忽略。
后话有一位国内大咖说过，B牌真正厉害的地方在于它对审美的推动，这句话和我的感受实在是太贴切了。
B牌的美是一种艺术的表现形式，这种抽象化的东西原本就很难用金钱价值去衡量，大家也不必太过于纠结“B牌卖这么贵居然只是黏胶鞋”这种标签，毕竟在成年人的世界里，能一刻就心动了的瞬间是越来越少了。
B牌的鞋子配置参数在正装鞋内绝对是不高的，但是大家别忘了他已经是奢侈品牌，在奢侈品中比较的话他的综合水平绝对是第一梯队的。
个人对于B牌还是比较喜爱的，至今我仍然觉得B牌值这个价，一件物品的价值绝不仅只看工艺。
工艺、皮料等细节都是为了这件物品达到某种效果而辅助的，而所呈现的最终形态才是价值的体现，有不少注重堆料堆工艺的，却不注重物品最后呈现的高级感，这算不算是走了歪路呢？
最后来一张B牌的bespoke鞋：
这双是盲腰全手工的做法，做工非常非常好，工艺难度极高，售价也十分昂贵，配套的鞋盒也采用了激光雕刻，奢华配置，高难度工艺对这样的品牌其实是没有什么门槛的。
大家都知道现在B牌被LVMH收购，负责人是LVMH老总Arnault的大儿子，B牌也算是亲儿子牌，一部分人对于奢侈品的理解还是有一定的误区，奢侈品卖的更多的是一种体验、服务、身份地位标签，但东西本身的呈现都是为了符合目标客户的期待，极致的奢侈品并不一定是极致的工业产品。
自从B牌被收购后就意味着他的客户群体指向变了，奢侈品集团有针对的客户群，他们针对的不再是手工鞋爱好者，而是奢侈品顾客中需求皮鞋的人。
说个题外话，关于正装鞋品牌被大企业收购后对于行业的转变情况。
前几天和在伦敦的好友交流，正巧说到了英国固特异鞋和西班牙制鞋业的现状，以下的文字仅代表我俩的个人理解。
John Lobb在被爱马仕收购前，Edward Green和John Lobb用的都是同一个工厂，GG的两个创始人也都在这里工作过，后John Lobb被收购后变成了奢侈品，鞋子一下子可以做的差一些但是价格提高了很多，这个无可厚非，因为已经是奢侈品的定位了，所以客户群体也会发生一定的改变，但是EG和GG不甘心呀，他们觉得他们的鞋做的好，凭什么JL卖的这么贵，于是两家开始涨价（10年前EG的价格是现在Crockett Jones的价格，5年前GG的价格也是现在的一半，这里所说的售价是英国当地的价格），这个反应是连锁的，原来200多镑价位的CJ也开始涨价现在也到了500镑的档次，涨价的后果就是销量下滑，可以说直接促进了西班牙鞋的蓬勃发展。
“这是一位鞋履爱好者的投稿，根据本人要求不具名发出。
感谢他拆了自己的鞋子来呈现和讨论一些绅士鞋领域比较有争议的话题。
就我对鞋履粗浅的认识，觉得还是比较中肯地切到了一些实在的问题点。
我一直在强调对产品、工艺和定位的整体认识。
又好又便宜做性价比，肯定还是未来较长一段时间，大陆品牌面对的实际情况。
但我依然希望能促进有识之士对产品和定位的思考，相信能看到大陆做出真正好的，合适实际生活场景和消费者需要的产品。
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