Raf Simons又失业了。他离开了Calvin Klein，比合约期满提前了8个月。
三年以前他从Dior离职就引起过一片哗然。研究他为什么离开Dior，不如研究他的继任者做了什么——于是坐稳了职位。
Dior设计师的位置空缺一段时间后，迎来在Valentino干了很多年的女设计师Maria Grazia Chiuri。她将Valentino的风格大胆带进了Dior，往野性、街头、叛逆的方向走，同时大声宣扬女权。
外界褒贬不一，Dior的设计伤筋动骨，但赢得了当代少女心。不难看出，她的做法符合老板对Dior的规划，设计和营销步调一致地赢得了千禧一代，业绩好。
衣服卖得好，设计师才能坐得稳。
这也是为什么Raf Simons又这么突然地离开了Calvin Klein，设计叫好不叫座，品牌业绩不行。
他2016年加入Calvin Klein，折腾得很凶。改Logo，Calvin Klein全大写，调整字体和间距，往高级感走。评论说他的设计“带领品牌迈向了全新的审美高度”，屡获重磅大奖——不可谓不美。
但奇怪的是，Calvin Klein卖得不好，母公司PVH财报数据难看。Raf Simons的变革很花钱，创意和营销支出大增，直接吞掉了几个百分点的净利润。
“在新系列上的投资没收到相应的回报，我们感到失望。”PVH 董事长把话都说到这份儿上了。
人们也不会因此责怪PVH这个公司冷血，PVH是一个美国服装集团，旗下品牌大部分都比较平价，经常和Outlet打交道，利润本来就很薄。后台那么硬的Dior尚且斤斤计较短期利益，就不要指望PVH这样勤俭持家的公司为设计师的梦想烧钱了。
01
设计师因为品牌业绩不好而辞职，欧美时装圈的例子俯拾皆是。很多时候，在设计师个人身上，表现为一种创作梦想和商业现实的冲突。Raf Simons不是个案，他甚至不是冲突最为激烈的那个。
Hedi Slimane 比Raf Simons情商高不到哪里去，他在离开Saint Laurent之后，和老东家打起了讨薪官司，后者也颇为孩子气地把社交媒体上Hedi Slimane的信息一口气删精光。
Hedi Slimane有一段失意的空窗期。有传言说，他本人现身卡塔尔首都多哈。那是卡塔尔断交危机之前，这个国家因为在高级时装圈的大笔投资，被认为是理想的金主。
人们猜测Hedi Slimane终于找到听他指挥让、他做主的资本，结果他态度异常坚决地否认了这一点。
今天他在风口浪尖的Celine，做事仍然非常自我。他一喜欢改Logo，第二，无论为什么牌子服务，都设计得“很Hedi Slimane”，不论是最早的Dior Homme，还是Saint Laurent，或者今天的Celine。
粉丝们半开玩笑，Hedi啊，反正你设计的，都是那种给苍白瘦男孩穿的暗黑摇滚装，为什么不干脆自己创一个品牌呢？
呵呵，谈何容易，做一个品牌，会设计就行了吗？你们眼里还有没有那个心操稀碎的CEO了？
有人说，员工要有智慧“管理”老板，而设计师则需要懂得和资本方沟通。赢得属于自己的利益，让设计按照自己喜欢的方式展开——这一切，都是在品牌大卖、赚钱的前提下。
02
还有两个无业中的设计师，大家都很喜欢。一个是刚刚离开Celine的Phoebe Philo，还有一个就是休息了太久的小胖子Alber Elbaz。Phoebe为Céline带来了惊人的成功，却因为骨子里对互联网、社交媒体的抵触，无法配合老板对Celine的新规划。她的离开很平静。
小胖子的情况更简单，和老板王效兰私人关系破裂。两不相让的结果，就是Lanvin这个品牌跌跌不休，到复星接手的时候，价值只剩区区1亿欧元。
例子太多，真叫不胜枚举，连Chanel女士当年都和资本方争得不可开交，好在犹太兄弟最终说服了她。
一个品牌的成功，设计师和CEO都很关键。设计师出现在大秀的尾声，很容易被当成明星，因为才华、作品收获很多的爱，骂声也不少。而CEO没有太多抛头露面的场合，他要操心管理、营销，做很多艰难的决定。
然而，这两个角色本质都是打工仔，定期交作业，完成KPI。资本方、老板才握有最大的权力。老板不满意，设计师和CEO都要走人，要说走马灯，在很多品牌，CEO更换的频率一点也不逊于设计师。
资本方看起来为所欲为，其实也是业绩的奴隶。财务数据就是他们的紧箍咒，特别是那些上了市的公众公司，大事小事都会反映在股价波动上，每个季度都有财务报告。糟糕的数据不会被容忍太久，如果出现了巨大的滑坡，就必须有人离职谢罪。
这些威风的权势人物，很多时候如坐针毡。
03
于是，我们看到了设计师的求生欲。他们想尽办法要让自己的作品大卖，为此，他们也挖空了心思。在2018年尾的时刻，一个比较“主流”的做法就是：做网红。
资本方的思路很直接，如果我的设计师不是网红，那就赶走，找网红设计师过来。不信你看牵手Supreme，又挖来Virgil Abloh的Louis Vuitton，迎合的正是当下社交媒体上最火爆的街头潮牌风。Dior男装找来Kim Jones，连珠宝，也找了个潮牌珠宝创始人做总监。
还有当下大热门巴黎世家，设计师是通过Vetements证明自己的Demna Gvasalia。他太懂得操纵社交媒体——时不时扔出一个令人忍无可忍的丑陋作品，实现全球刷屏。
作品是网红，最好设计师本人也是网红。
不少年轻的80后设计师，懂得编织自己的社交账户，把粉丝搞得多多的。这方面最成功的当属Olivier Rousteing，他在Balmain干的不错，在Instagram上干得更好。
他的外表如此精致性感，在少男少女声音很大的社交媒体上，是吸粉利器。他交往卡戴珊家族，主动向流量靠近。他个人的Instagram账号有510万粉丝，靠这个，把品牌炒热，把自己的位置稳住。万一哪天在Balmain干得不爽，走人之后，这些粉丝都是他自己的，是吸引下一个东家的筹码。
另一个案例是王大仁，在他身上，我们看到了一个初代网红设计师内心的纠结。王大仁长得帅，以直男的身份出现，和每次谢幕都长发飘飘欢脱地跑一圈……这些都是他身上的梗。他出道时社交媒体还没这么大的能量，传统媒体把他捧红，将他推至巴黎世家、Alexander Wang两个品牌，一仆二主的辉煌巅峰。
以上可以看出，设计师在社交媒体的压力下，有主动做网红的趋势。似乎唯有这样，才能将自己的设计卖出去，保住自己的职位。
王大仁接下来的故事，反映出设计师这个群体内心的另一面。他终究放弃了巴黎世家的职位，专注于自己的品牌。“做自己梦想中的设计”，哪个设计师夜深人静时没惦记过这事儿？
今天，王大仁的个人品牌发展得不怎么样，又让我想起了Azzedine Alaïa。这位出生于1940年代的大师纵然才华横溢，无法软化自己的棱角，结果是寂寞地游走于高级定制圈之外。往更远处说，音乐神童莫扎特，本可以做一个高薪厚禄的宫廷乐师，却受不了王室贵族音乐品味的浅薄，非要在维也纳做自由音乐家，靠着偶尔写一些小乐谱卖钱，支撑自己的梦想。
对于选择创意工作的，那些天才们，梦想和金钱是永恒的难题。几个世纪前他们还有机会被王室、贵族包养，今天，这样的机会越来越少。我们知道的仅有的当今案例来自腕表品牌帕马强尼，品牌背后的资助人是瑞士山度士家族，因为在制药领域积累的惊人财富，给了家族赞助艺术、精湛工艺的财力。他们的好品味，让他们愿意长期支持一个艺术家。
04
回到时装圈，我们不禁要问，难道设计师只有一条路，顺应所谓潮流，个个做网红吗？
Raf Simons，Hedi Slimane，Phoebe Philo……这生于60后、70初的设计师们，念书、创作，形成个人风格的年代，和社交媒体没什么关系；而Olivier Rousteing，Demna Gvasalia，Virgil Abloh，王大仁都是80后，他们社交媒体玩得溜。
结果是我们看到那些前辈设计师们，在即将成为大师的50岁上下，面临失业的迷茫。
社交媒体传播成本极低——随时随地可以发微博或Instagram；门槛极低——只要这个人有一只可以上网的手机；越闲的人声量越大——年轻人、情绪冲动的人、工作不忙的人发了最多的帖……
种种因素造成了人性中最肤浅、最接近本能的一面被放大，评价一位歌手不是根据他的歌，而是长相（可以说这是人类的“动物性”吗？），一件衣服卖得好不好，“设计师红不红”是决定性因素。
结果就是“主流”的欣赏品味在变坏。
时装圈的商人不可能用真金白银去抵抗这种趋势，他们理性的选择是顺应、迎合。那么究竟怎样才能保住好设计、给优秀设计师以创作的空间的和自由呢？
也许“私人公司”会好一点，以Chanel为例，不需要每季度公布财报，可能会多一些长线创意的自由。
也许“大集团”里的顶级品牌可以稍有幸免。就像历峰集团的dunhill，Alaïa，LVMH集团的Berluti，大集团不需要每个品牌都出去赚钱，如果有个品牌有幸得到老板宠爱，可以稍稍有一些对品味、格调的坚持。
至于BFC，CFDA这样的行业协会，或许也能做到不“唯金钱论”，支持一些商业化前景还不明朗的设计师，不过主要是年轻人。
回到Raf Simons，Phoebe Philo和Alber Elbaz的故事，他们服务的品牌都肩负着养家糊口的重任，自然必须时时刻刻都在赚钱。而这几个目前无业的设计师，可能永远不会成为一个Instagram上面耍宝的网红。
我们也许可以寄希望于资本方对“长远利益”的贪婪。毕竟社交媒体的兴起也才十年左右的时间，已经有不少人感到了厌烦。人类用了这么多年摆脱了原始的动物性，怎能这么快就回到一个只看脸的世界？
如果资本方判断：对社交媒体的过度妥协，会导致长远的失败，或者提前感受到，公众对“从前慢”的渴望在滋长，他们可能会为那些孤傲的设计师的才华投资。用道德和责任来给商人施压是幼稚的，我们希望他们早点发现，不对社交媒体妥协，有一条路更赚钱。
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卢曦采访手记
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